時尚品牌拉夏貝爾的年報姍姍來遲，一發(fā)出就引發(fā)市場關(guān)注，年報顯示，2019年，拉夏貝爾營收76.66億元，同比下降24.66%，虧損21.66億元，較2018年同期增加虧損20.1億元。財報發(fā)布后，連續(xù)兩年虧損的拉夏貝爾戴上了退市預(yù)警的“帽子”，代碼變更為“ST拉夏”，如果持續(xù)虧損，拉夏貝爾將面臨終止上市的風(fēng)險。
“中國Zara”的風(fēng)光不再，真正的Zara日子也不好過，Zara母公司宣布關(guān)閉1000—1200間實體分店，GAP旗下品牌OldNavy也在今年年初撤出了中國市場。無論國內(nèi)還是國外，快時尚品牌都陷入關(guān)店危機中，危機背后，是快時尚品牌流失年輕人市場的事實。
沒有跟上服裝行業(yè)調(diào)整步伐
2014年，拉夏貝爾在港交所上市，三年后登陸上交所，也是首個在滬港兩地上市的服裝品牌。拉夏貝爾集團(tuán)旗下有La Chapelle、Puella、Candie's、 7 Modifier及 La Babite等多個品牌，目前有4878家線下門店，主要分布在二、三、四線城市，二線城市收入占比達(dá)36.3%。
在巔峰時期，拉夏貝爾的線下門店將近9000家，如今門店數(shù)量近乎“腰斬”。從數(shù)據(jù)可以看出，拉夏貝爾以直營渠道為主，固定的房租、人力造成其極大的盈利壓力，從2019開始，拉夏貝爾就主動收縮，加快關(guān)閉虧損以及低效門店。年報指出，由于公司關(guān)店等影響導(dǎo)致全年銷售收入下滑，報告期內(nèi)毛利額減少約16.2億元，2019年度整體毛利額較上年同期總額減少約22.2億元，由于已關(guān)閉門店一次性確認(rèn)裝修產(chǎn)生的費用，導(dǎo)致虧損人民幣1.5億元。為了回籠資金，拉夏貝爾開始清庫存，大幅打折清倉過季服裝，這讓它的毛利率從2018年的65.3%下降到57.7%，資產(chǎn)減值達(dá)到7億多元。
對于拉夏貝爾目前面臨的境遇，創(chuàng)始人邢加興曾反思：“有外因也有內(nèi)因。外因是低端大眾的女裝受到了很大的挑戰(zhàn)，而且居民消費信心也不足。內(nèi)因是我們沒有跟上服裝行業(yè)調(diào)整的步伐，沒有做好提前的防御措施。”
快時尚品牌加快關(guān)店止損步伐
對于未來的發(fā)展，拉夏貝爾采取的策略是繼續(xù)收縮非戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，聚焦女裝品牌發(fā)展，降低固定成本的費用支持。拉夏貝爾旗下各個品牌的營收數(shù)據(jù)，幾乎是全線虧損。按照其未來規(guī)劃，關(guān)店計劃還將繼續(xù)，而男裝、童裝等非戰(zhàn)略業(yè)務(wù)則可能被舍棄。
不僅是被稱為“中國Zara”的拉夏貝爾，真正的Zara也面臨著關(guān)店危機。時裝品牌Zara母公司西班牙企業(yè)Inditex公布了截至今年4月底的3個月業(yè)績，期內(nèi)收入為33億歐元，凈虧損4.09億歐元，去年同期盈利7.34億歐元。同時，Inditex決定2020年及2021年關(guān)閉Zara1000—1200間實體分店，相當(dāng)于其全球門店總數(shù)的13%至16%。
“因國際業(yè)務(wù)策略調(diào)整，計劃退出中國市場。所有OldNavy線下以及線上門店預(yù)計于2020年3月1日起停止?fàn)I業(yè)。”美國快時尚集團(tuán)GAP也于今年年初撤掉了在中國市場的子品牌OldNavy。數(shù)據(jù)顯示，截至5月2日第一財季內(nèi)，其銷售額為21.07億美元，同比降低43%，凈虧損達(dá)到9.32億美元。
6月24日，英國潮品牌Superdry(極度干燥)宣布將暫別中國內(nèi)地市場。7月起，極度干燥自營門店以及品牌電商旗艦店將陸續(xù)關(guān)閉。
其實自2018年開始，就有不少快時尚品牌相繼撤出中國市場：2018年TOPSHOP宣布提前終止與中國特許經(jīng)營合作伙伴的合作并關(guān)閉天貓旗艦店;2018年NewLook宣布關(guān)閉中國店鋪和天貓旗艦店;2019年美國品牌Forever21在官網(wǎng)上發(fā)布消息宣布線上線下中國門店相繼關(guān)閉，并同步從歐洲、日本市場退出。
原創(chuàng)力弱、產(chǎn)品不具吸引力等是硬傷
業(yè)內(nèi)人士指出，這些國際快消品牌的撤出，一個是遇到了本土化問題，中國人身材和歐美人差異較大，而且審美上的差異使得這些快時尚品牌失去了部分年輕的消費者。
從拉夏貝爾的品牌構(gòu)成來看，取名基本都是法國風(fēng)，款式、衣服風(fēng)格并沒有明顯的年齡段區(qū)分，定位模糊。常在商場購物的陳女士告訴記者，這兩年自己買拉夏貝爾的衣服越來越少，一是款式設(shè)計審美疲勞了，二是門店越來越少，好像在商場都看不到了。時尚機構(gòu)Thredup此前發(fā)布的報告顯示，有25%的女性消費者表示從2019年開始不再購買快時尚服飾，其中大部分為年輕消費者。
拉夏貝爾董事長段學(xué)鋒表示，中國服裝行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入消費者驅(qū)動行業(yè)融合的成熟零售階段，在此背景下品牌借助數(shù)字化賦能提升綜合實力，利用大數(shù)據(jù)和新技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈升級，通過線上線下一體化和全渠道體系提升運營效率和消費者體驗已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的新助力。
不過拉夏貝爾年報顯示，2018年拉夏貝爾用于研發(fā)的資金支出合計1.1億元，同比減少了11.5%，研發(fā)人員數(shù)量為527人，人均20.87萬元，且因公司年報披露的研發(fā)投入全部為費用化研發(fā)投入，被上交所質(zhì)疑真正研發(fā)費用的發(fā)生金額為0。
當(dāng)下，國潮已興起，拉夏貝爾之后，還會有國產(chǎn)時尚品牌補位么?(記者 彭穎)
關(guān)鍵詞： 拉夏貝爾
